【征服克拉科夫----二战犹太民族殉难地—波兰克拉科夫纪行】

【征服克拉科夫----二战犹太民族殉难地—波兰克拉科夫纪行】

照片一:在克拉科夫杂乱无章延伸的市场广场当中的亚当●密茨凯维支雕像附近的儿童在
喂养鸽子。

其它照片来自维基百科.


过去经常被降服的克拉科夫如今征服了人们的情感

现代的博物馆,夜生活成为中世纪城市的最新的入侵者




那古老的白色大理石离得太远用指尖轻轻触摸一下都碰不着，但国王雅德维佳的石棺无疑是真实的。


就像矮小的波兰国王瓦迪斯瓦夫●世沃凯太克建成的14世纪大教堂的其他的组成部分那样,它的隔壁是一座杂乱延伸的文艺复兴时期的城堡- ….看样子它们多么像似一对真正的邻居雄居在克拉科夫的瓦维尔山顶之上，这极可能也是真实的。



我自己正遇到了麻烦要为一个很可能不存在的国家掌握如此威严的权力的座位。每次时间至少不会是几个世纪之久。

作为一个曾被几十个充满敌意的接收者对其兼并最后都以失败的告终的这个国家的常做为首都的克拉科夫---- - 甚至从地图上消失了120年 - ----克拉科夫是笑到了最后,获得了胜利。


而德国德累斯顿和华沙不得不从废墟中重建（而波兰人以布拉格成为一个主题公园作为笑柄），克拉科夫的中世纪哥特式的艺术珍品得以保存完整无损，这在很大程度上要归功于它的入侵者（但之后这样类似的情形更多）。再加上数十个包括波兰最佳（和最差）时期的当代美术馆和博物馆以及还有能致力为10万大学生提供享受乐趣的那种夜生活。



我在克拉科夫的一个老城区寻找到了一种崭新的氛围，特别是当波兰竭尽所能地要达到欧盟的目标时，这也是更为深刻地理解为什么这座城市不再是首都时，仍然被认为是波兰文化的心脏。或者，正如一位乘坐开往城里的客运列车上的市民乘客所说的:“华沙是属于创业的,而克拉科夫才是为了生活的。”

富于侵略性的邻国

要保持跟踪自己的君主在过去的1000年中的历史足够困难的，在外国占领期间也有不少的统治者，但导游吉茨●科尔塔似乎都把他们涉及到了。


在克拉科夫的长期从事导游工作的科尔塔，已经让我的妻子，安和我看到哥特式圣●玛丽教堂。和它的39英尺高的祭坛（当哥伦布还在试图证明世界是不平坦的时候,维特●斯托斯就已雕凿了这祭坛），尔后我们继续前往瓦维尔山。漫步在相互紧紧靠着的教堂，坟墓，雕像和瓦维尔大教堂石棺之间，科尔塔从勇敢者的"博萊斯瓦夫一世（不要把他与卷发的博莱斯瓦夫四世，歪嘴的博莱斯瓦夫三世或紧锁眉头的斯坦尼斯拉夫弄混淆了）到人们心目中的英雄教皇约翰●保罗二世的故乡克拉科夫(他曾在克拉科夫任大主教15年) 的有关它们的年代，名字和传说喋喋不休地向我们解说。


出自于王室家系中的唤起人们回忆的一桩怪异的往事:国王雅德维佳---1384年一个10岁的女孩受加冕 为“国王” 而不是“女王”，这明显地意味着她是统治者，而不是一个王后。她后来被追封为圣徒而且她在教堂的十字架成为波兰人的主要朝圣的目标。 （一个生活在克拉科夫的美国人告诉我这里有两个宗教团体：保守的天主教和真正的保守天主教：“这是一个人们喜欢去教堂的城市。”）


贯穿在科尔塔的整个行话中的理念都是当波兰和克拉科夫被其他人而不是波兰人统治的时候的感受。然而许多故事则是地理上的（而不是哲学或心理上的）征服.

降服的克拉科夫，而不是征服的克拉科夫



据科尔塔说，克拉科夫从未接受过共产主义;在波兰被瓜分的多少年里,当它的国土被俄罗斯，普鲁士（德国）和奥地利划分占领了,而人们在抗争反击，在匈牙利，普鲁士(德国)，俄罗斯，苏联，瑞典，鞑靼，纳粹，还有在17世纪中叶，在特兰西瓦尼亚军队的占领中它都维持了自己独特的语言.


这里有黑暗中露出的一线光明：克拉科夫终于结束了作为奥地利占据的一部分（而不是普鲁士或者俄罗斯的一部分）在被瓜分的年代中，克拉科夫人坦诚直言说出的一个事实让他们占领者有了一个更好的处理办法。而在二战期间纳粹占领中唯一的一个有正面意义的实例是这个城市曾被纳粹作为一个地区指挥部使用 - ---其中大部分指挥部的活动以瓦维尔皇家城堡为基地展开- ---从而免除了遭受把华沙夷为平地的那样的轰炸。


科尔塔苦笑着说：“只因为波兰拥有一个非常糟糕的邻居,所以它就有了一部非常，非常苦难的历史。 我们有侵略性非常强的邻国。”


波兰人吸引人们感兴趣的亮点之处

克拉科夫的13世纪市场广场是老城区的最具吸引力的一部分而且是欧洲中世纪的小镇最大的广场（大约有七个美国国家橄榄球联盟联赛球场的大小），充满特有的气氛和当地的景色：广场内有二十多个设置有小酒馆餐桌的酒吧,一座古老的服装大厅，还有许多小摊贩,并且还有而今少数几个波兰的最令人印象深刻的艺术博物馆;（名副其实的）一座呈现广场古老的过去;的现代化的地下博物馆----市政厅塔楼;和隐没在早晨朦胧的阴影中的圣●玛丽教堂，一个造型怪异的硬石餐厅。

这里还有大量的鸽子。


人们更喜欢选择鸽子和游客这两者都少的地方游览，我们转移到普兰特，一个面积为52英亩的绿化地带其中有花园,树林子，小径及环绕圆形状的老城区的历史古迹。


我们沿着东边的步行的小路漫步，地势高起的旧城区在我们左边而繁华的现代城市在我们右边，我们停下来考查花园，观看的旅游者和当地人他们融洽相处，有几次，仅仅是停留而已。


在19世纪20年代奥地利统治下该城市的防御城墙和护城河以及普兰特的位置曾一度被改变过…………这是 从许多次被外国占领的黑暗中再一次看到的一线光明。

辛德勒工厂启封展出

这块用希伯来文和波兰文书写牌匾，但我敢相当肯定它上面的文字所叙述的是：“这堵墙所仅存的一部分曾亲眼目睹对人类所犯下的绝对残暴的深重的罪行-----以及一个人的生存能力所能达到的最高极限.”



或者类似那样的东西。


渡过维斯杜拉河之后找到了有些新的辛德勒的工厂博物馆，我抄近路穿过曾在纳粹占领下的前犹太人居住区波德戈尔茨小镇，如今是一个蓝领居住区到处点缀着对遇难者的悼念词和提醒人们过去发生的残酷的往事：摆放在吉塔西英雄广场上的纪念性的死刑处决的电椅; 把AUSCHWITZ(奥斯威辛)几个字母分割开插到一个艺术设施水泥隧道顶部; 上述的那个牌匾放置在一堵40英尺高的庞大的原建于1941年用于围禁波兰犹太人的不起眼的灰色的墙壁上。



这新近添加的展览项目是辛德勒的工厂博物馆（这个全名称会继续用一段时间），正是它吸引游人们去一个偏僻工业区（这使得的士司机感到大为高兴）。


幸运的是，迷宫似的展览没有仅着眼于电影活动，而是关注于纳粹对整个克拉科夫的占领，运用声音，场景，照片和文物复制品重建了纳粹占领的苦难的经历 - …人们靠一点点的食物和栖身的遮蔽物生存和充满了绝望。


由于过多地被每一件参展品所吸引，我踱步在很引人注目的视觉上栩栩如生和发人深思的展品中，尽可能花许多时间去浏览附带的文字说明---- - 而这能让我心理上得到安慰 -。在一间纪念在克拉科夫纳粹占领下丧生的人们的通风良好的黑白色的房间中呆五分钟之后，我感觉到我的胃朝下坠,我终于注意到了整个房间地面是用纳粹党的党幑卐的图案烧制的瓷砖铺设的
。


工厂是不打算成为附近的奥斯威辛集中营的替代品。由于克拉科夫的犹太社区是如此的大，以致它已成为了展览的一个相应的组成部分。电影”辛德勒的名单”参观内容 - ….---除了大楼前挂上的这部电影的名字外 – ---仅限制在两三间房间内有作为辛德勒的办公室以及设在大厅附近的一间咖啡馆向游客展示（这是你将看到的唯一提及到这部电影的地方其中还 包括一顶斯皮尔伯格的帽子）。

离开地图坐标指引的路

1335年卡齐米日大帝(后来并以他的名字命名)在附近地区开始了一项的更为艰巨的任务---- 很久之后才有地图的坐标方格上的街道的概念,但显然----- -这 是尝试从古巴主题酒吧中找到夏威夷主题的咖啡馆。


前犹太人区（第二次世界大战前）已成为一个焦点面对一种心绪不宁的，附庸风雅的音乐和俱乐部的场景，在那里的数十家从时髦到肮脏破旧的酒吧争夺那些来寻找能够畅饮Piwo Zywiec啤酒（当地酿造的）的地方的数千学生手中的兹罗提(波兰货币),而就在此时游客穿过市中心入侵老城区。





就在我们参观位于卡齐米日Remu'h犹太教堂和公墓那一天时，使我们感到困惑的是在那里的一面“哭墙”是否是用纳粹士兵敲倒的墓碑的石板砌成的，那天晚上，我们品尝了位于Szeroka大街上的一家餐馆的传统的波兰和犹太的饭菜。虽然这些建筑物和商业见证了卡齐米日的民族的过去光荣，现今几乎只有很少的犹太人仍然居住在这一地区。


晚餐后，我们漫步在弯弯曲曲的街道上寻找罗马天主教的传道总会，另一个主题的酒吧似乎是一个为这个前东欧集团国家的消亡而干杯的合适的地点。


顺着楼梯攀缘而上进入罗马天主教的传道总会，我们被“刺眼的灯光照得双目暂时性的失明”而这里有一间房间只被红色的灯光照耀,染成一片红色.这是有关苏联时代的纪念品。喧嚣声快速地超过了事物的新颖性,随即我们悄悄进入有科伊巴雪茄烟出售的”哈瓦那酒吧” 而它提供我们的古巴菜肴中有Libres，mojitos和一种叫“Adios朋友的菜肴。”我们举起了冰冻的Piwos啤酒并对着一幅切●格瓦拉的画像干杯。



虽然克拉科夫从未接受过共产主义，当地人是为它的消亡而干杯的最狂热的拥护者，显而易见的是，在各酒吧的大学生年龄段的饮酒者中坐满了提醒学生者,这是因为学生们当时的年纪还没有大到能记住当时发生的事。

而此时是谁正在发出欢笑声


编译自:Conquering Krakow by Spud Hilton San Francisco Chronicle

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